De 2010’s definieerde de tienerjaren van supermodellen als Kendal Jenner, Gigi Hadid, en Winnie Harlow. In het begin van het decennium ruilde we het exces van de 90’s om voor Minimalisme, het einde van de 2010’s werd dan weer gekenmerkt door Logomania en merken zoals Gucci die Maximalisme weer op de kaart zette. Het bracht ons de opkomst van streatwear in de mainstream, een tendens gedreven door merken als Off-White en Supreme. Het was vooral een decennia van heropkomsten, van nieuwe namen die weer leven bliezen in merken die hun invloed over de industrie waren verloren. Hierbij zetten we de belangrijkste Fashion Week debuten van de afgelopen jaren op een rijtje, de creatieve beslissingen die de tendensen voor de komende jaren zouden bepalen.
2010 – Phoebe Philo voor Celine
De eerste catwalkshow van Philo was in de lente van 2010. Daar zette ze de toon voor wat uiteindelijk haar typische minimalistische aanpak zou zijn. Leren t-shirts, perfect gesneden wijde pijpen en een soepel silhouet zette de toon voor wat later het Phoebe Philo Effect zou genoemd worden. Wat de menigte zich vooral herinnert aan Philo’s Celine is haar speelse twist op accessoires. Hakken van felgekleurd bont, mismatched schoenen, en gigantische sjaals sierde over de jaren heen de Celine catwalk. Ook zorgde ze er eigenhandig voor dat honderden meiden hun haar in hun koltrui gingen stoppen in het begin van de 2010’s.
2014 – Jeremy Scott voor Moschino
Toen we voor het eerst hoorden dat Jeremy Scott, bekend om zijn luide ontwerpen en jarenlange samenwerking met Adidas, werd benoemd tot hoofdontwerper bij Moschino, wisten we dat het een volledig nieuw hoofdstuk zou zijn voor het legendarische Italiaanse merk. Terwijl de oprichter van het merk, Franco Moschino, bekend stond om zijn satirische benadering, is Jeremy Scott veel minder subtiel en meer letterlijk. Zijn eerste Moschino collectie in Milaan werd dan ook gevuld met clubkid-mode, Spongebob Squarepants en fastfoodcouture.
2015 – John Galliano voor Margiela
De beslissing van Galliano om zijn eerste catwalkshow sinds 2011 aan het einde van de Londense menswear agenda te presenteren kwam gepaard met gemixte boodschappen. Door uit de couturekalender van Parijs te blijven, distantieerde hij zichzelf van het nek aan nek gaan met zijn oude werkgevers bij Dior, en van terugkeren naar het hart van de mode in Parijs. Martin Margiela is een ontwerper die anonimiteit koos als zijn USP, terwijl John Galliano een van de meest spraakmakende ontwerpers van zijn tijd is en een man die graag met zijn eigen imago experimenteert. Deze eerste show was dan ook precies wat je zou verwachten van de combinatie van deze tegengestelden en werd gepaard met veel achterdochtige fans van het cult merk. John Galliano voor Maison Margiela vindt de klassieke silhouetten waar Margiela bekend mee is geworden opnieuw uit, met hints naar de kenmerkende gedeconstrueerde ontwerpen van het merk. Galliano bracht zijn onberispelijke handwerk terug in de trenchcoats en jurken, terwijl de iconische Tabi-laarzen werden afgewerkt met glitters, lak en metallic.
2016 – Maria Grazia Chiuri voor Dior
Toen Raf Simons na 3,5 jaar Dior verliet begon het modehuis weer bij nul. Dior had negen maanden nodig om de Belgische designer te vervangen. Als eerste vrouwelijke head designer zette Maria Grazia Chiuri Dior weer op de kaart als een merk met vooral vrouwelijke invloeden. Chiuri is al ver gekomen sinds haar aantreden bij het Franse modehuis in 2016, maar de gedachte achter haar eerste show “We Should All Be Feminists” ligt nog wel steeds ten grondslag aan haar designs. Haar debuut collectie was een beaming van het feit dat er eindelijk een vrouw aan het hoofd stond van het merk dat ooit als vrouwenhater werd bestempeld door Coco Chanel.
2018 – Virgil Abloh voor Louis Vuitton
In 2018 schreef Virgil Abloh geschiedenis en werd de eerste Afro-Amerikaanse artistic director bij Louis Vuitton Menswear – opvolger van Kim Jones. De benoeming van Abloh was een directe weerspiegeling van de toenemende consumentenvraag naar de fusie van luxe en streetwear. Abloh, de oprichter van het haute street wear-label Off-White en een lange tijd creative director voor Kanye West, was dan ook de perfecte kandidiaat om Louis Vuitton opnieuw relevant te maken voor de Millennial generatie. Zijn debuut collectie “Colour Theory” kwam met een geheel eigen vocabulaire. “Accessomorphosis ” was zijn meest bekende term, een portmanteau die de transformatie van een accessoire in een kledingstuk beschrijft. Dit vormde de basis voor zijn 56-look collectie.
